Записки туриста

Май 2008 года. Билеты – НикоТурс. Итак, почти две недели в открытом море и три дня на суше в Панаме. Всего и не расскажешь. Остановлюсь лишь на нескольких моментах, проиллюстрировав их фотографиями.

Во-первых, несколько слов о судне и его хозяине. Смотрели фильм «Водный мир» с Кевином Костнером в главной роли? Если да, то у вас есть представление и о первом, и о втором. Сорокапятилетний прибалтийский немец Арвид и его отец построили катамаран «Инула» на вервях Гамбурга по собственным чертежам в 1979-м году, а в 1981-м отправились на нем в кругосветное плавание, из которого Арвид не вернулся до сих пор. Нет, я серьезно! Больше четверти века  этот мужик странствует по океанам и морям, зарабатывая на жизнь и содержание своего катамарана посредством организации дайв-сафари в самых любопытных с точки зрения дайвинга местах планеты. Последние пять лет он ходит под панамским флагом к берегам островов Кокос и Мальпело. Вот на этом последнем я и побывал в компании еще пятерых любителей подводного мира. С точки зрения нырялки, поездка была так себе. Во-первых, как выяснилось на месте, март не лучшее время для дайвинга на Мальпело — видимость не более 10-15-ти метров, а кроме этого, термоклины до 16-ти градусов даже на небольших  глубинах, сильные подводные течения и не самый разнообразный животный мир. Идеальный сезон там – май-июль, в это время видимость улучшается (до 25-30-ти метров), приходят китовые акулы, а шелковые и галапагосские прямо кишат в воде, это  лучшее время для наблюдения «бейт-болов» (а это «топ» рекреационного дайвинга). Мы же довольствовались стаями акул-молотов, которые, правда, поражали своей численностью до 100-200 особей, небольшими группами галапагосских акул, которые на Мальпело отличаются от своих собратьев, обитающих собственно на Галапагосах, поразительным любопытством и бесстрашием, стаями скатов-орляков и желтоперыми тунцами. Но это все я уже видел и раньше. Короче, нырялка меня несколько разочаровала. Все бы ничего, если бы условия размещения на судне были бы не столь удручающие. Первое время (дня 2-3) я находился в состоянии близком к шоковому. Может быть, я слишком привык к комфорту, и требую через чур многого, но в такой спартанской обстановке я не находился в море ни разу за вся свою восьмилетнюю дайверскую карьеру (а за плечами у меня около двадцати сафари и более четырехсот погружений). Что бы проиллюстрировать условия, в которых мы провели в открытом море 12-ть дней, скажу лишь, что все это время нам приходилось справлять малую нужду с палубы в воду, держась одной рукой за снасти, рискуя при этом слететь за борт в «набежавшую волну». Дело в том, что до единственного работающего гальюна нужно было добираться, протискиваясь в три погибели через узкие отсеки и переборки, набивая шишки и синяки. На судне постоянно что-то ломалось, душ приходилось принимать на дайв-деке, овощи и фрукты кончились на восьмой день, nitrox на десятый, а белье вообще не менялось ни разу,  воду же приходилось пить из опреснителя. Но ко всему привыкаешь, а белое от звезд ночное небо, бескрайний океан, гул ветра в парусах, и сон на продуваемой теплым бризом палубе частично примирили меня с действительностью.

Укус акулы

Как-то вечером, во время перехода к Мальпело, решили мы порыбачить. «Инула» бросила якорь в бухте одного из островов недалеко от побережья Панамы, и мы забросили донки-закидушки. Сперва, где-то полчаса, таскали обычную рифовую рыбешку до 1,5 кг. Потом на одну из снастей «сел» крупный зверь. Минут десять мы его выводили. Оказалась, что это пятидесяти килограммовая акула-нянька. Решили ее отпустить, потому что убивать такое животное из-за одного ужина рука не поднималась. Но как это сделать? Тащить на палубу – дело не из легких. В итоге двое моих товарищей опустились по трапу в воду, что бы плоскогубцами попробовать вытащить крючок из ее пасти. При этом один из них должен был держать акулу за туловище. Нужно сказать, что акула-нянька вовсе не агрессивна и для человека, в общем-то, не опасна. Питается она скатами, моллюсками и прочей придонной живностью. Но наша, видимо из-за стресса, или по причине дурного характера, повела себя нестандартно. Когда ее попытались ухватить, она извернулась и вцепилась зубами в живот одного из «спасателей». Парень реально испугался, так как знания о мирном характере этой рыбы, после того как она повисла у него на брюхе, моментально испарились из его головы. Собственно как и из голов всех остальных свидетелей происходящего. И вот такая картина: на трапе по пояс в воде висят двое, один, крепко ухватив акулу за хвост, что бы она не начала рваться и соответственно не нанесла пострадавшему более серьезную травму, и другой, с впившейся в живот рыбиной, и побелевшим от шока лицом. На палубе столпились все остальные, включая команду. В воде расплывается кровавое пятно. Всем ясно, что если челюсти не разжать, человек может устать и сорваться с трапа в воду. В этом случае, если акула не ослабит хватку, есть угроза просто пойти ко дну в этой не очень приятной компании. Что делать? Попытки бить акулу по башке привели лишь к тому, что она еще сильнее сжала челюсти. Просунуть ей в пасть монтировку, что бы воспользоваться ею как рычагом, тоже не удалось. И тут мне в голову пришла спасительная идея! Никому не говоря ни слова, я слетал в свою каюту и принес бутылку виски. (Надо отметить, что пью я только старые односолодовые сорта.) Так вот, раскупорив двенадцатилетний Маккалан, я, спустившись по трапу в эпицентр событий, аккуратно залил его меж стиснутых челюстей «няньки». Алкоголь, попав изнутри в жабры акулы, быстро сделал свое дело, зубы разжались, и незадачливый рыбак был спасен. (Слава богу, раны оказались поверхностными, и после трехдневной лекарственной обработки человек уже ходил вместе со всеми на погружения.) Когда же все закончилось, от хохота на палубе лежали все, от капитана до самого пострадавшего. Шутки, о подсевшей на виски акуле были очень популярны в течение всего сафари. Да! Акулу в итоге вытащили за хвост на палубу и сняли с крючка. После почти литра крепкого алкоголя, она вела себя как паинька. По окончании короткой фотосессии ее выпустили за борт в море.

Про индейцев

После завершения дайв-сафари мы провели несколько дней в Панаме. Погуляли по городу, съездили на экскурсии в индейскую деревню и на Панамский канал. Несколько слов о первой поездке. Ну, во-первых, индейцы были хоть и настоящие, но какие-то лубочные. Помните как в мультике: «Работал Чебурашка в магазине Чебурашкой». Так и тут, индейцы работают индейцами. Собственно именно доходы от этой работы (в виде оплаты туристов за экскурсии), вместе с бюджетными дотациями и выручкой от продажи разнообразных поделок, являются единственными источниками существования коренного населения Панамы. Хотя, нужно отметить, ведут себя эти аборигены абсолютно достойно, никто не попрошайничает, не навязывает туристам свои самодельные безделушки, которые в изобилии разложены возле хижин. Живут они, как и их предки, в джунглях возле рек. Промышляют рыбной ловлей и охотой. Всего в Панаме существует пять племен, каждое из которых состоит из нескольких семей, проживающих компактно. Браки заключаются внутри племени и редко внутри семьи. Почти все говорят на испанском. Некоторые, уезжают в город получать образование, некоторые после этого вновь возвращаются в племя уже врачами или учителями. В больших деревнях (30-100 человек) есть начальные школы. Врач, если нет ничего экстренного, приезжает в каждую деревню два раза в год. Текущую же, медицинскую помощь оказывает шаман. Да! У них демократия! Вождь – лицо избираемое. Выборы проходят каждые 2-3 года. Они, хотя и дикари — не чужды благ цивилизации. В деревне есть будка со спутниковым телефоном (подарок правительства). Добирались мы до места сперва на минибасе, потом около часа по воде на пироге (правда, с подвесным мотором). Река (с крокодилами) окружена джунглями, в которых водятся обезьяны, ягуары и боа-констрикторы. Короче, все по взрослому. В деревне чистенько. Люди живут в хижинах, представляющих собой стоящие на шестах-подпорках открытые деревянные платформы, укрытые кровлей сплетенной из пальмовых листьев. Спят в гамаках. Мужики ходят почти нагишом, женщины в самодельных юбках и монистах на бюсте (монисты, кстати, сплошь из штатовских четвертаков). Готовят на огне. Рыбу, батат, бананы, игуан и пр. Нас покормили местной едой (съедобно), станцевали для нас местные танцы и спели песни. Было мило, но отдавало, как я уже отмечал, лубком. Но это не напрягало. Короче, понравилось.